Під радаром: Quilceda Creek створює потужні каберне з штату Вашингтон

Вина Каберне Совіньйон від Quilceda Creek із штату Вашингтон.

        Quilceda Creek
      




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


  



  Розмір шрифту

Павло Голіцин згадує, як працював із батьком, Алексом, у сімейних виноградниках штату Вашингтон, коли йому було 7 років. До 18 років він зробив своє перше резервне вино, а до 21 — став виноробом Quilceda Creek.

З 1992 року Павло, 54 роки, керує цим невеликим сімейним виноробним підприємством, створюючи одні з найкращих вин Каберне Совіньйон у світі. Флагманське вино Quilceda Creek — Каберне Совіньйон з долини Колумбія — з 2006 року чотири рази входило до топ-10 вин світу за версією Wine Spectator, а разом із трьома іншими топовими Каберне (Palangat, Galitzine і Tchelistcheff) отримувало понад 30 оцінок у 100 балів від критиків.

Для Павла робота важка, але він — природжений винороб. «Більшість того, що я робив, був самонавчанням і керувався своїм смаком», — каже він.

Хоча він і не отримував офіційної освіти винороба, Павло мав чудових наставників. Першим був його батько, який разом із дружиною Жанетт заснував Quilceda Creek у 1978 році, трохи більше десятиліття після того, як робота Алексом привела їх із північної Каліфорнії до Вашингтону, і вони не могли знайти якісних місцевих вин для споживання.

Павло Голіцин, президент і директор з виноробства Quilceda Creek.

        Quilceda Creek

Алекс, народжений у Франції в родині російських батьків, був хімічним інженером, але його зв’язки з виноробством були глибокими: його родина походила від князя Лева Сергійовича Галитзе, який був виноробом у маєтку, що належав царю Миколі II. Ще важливіше — дядько Алекс, Андре Тшлістчев, який також емігрував із Росії і був французьким вченим і виноробом, що керував виноробством у виноградниках George La Tour’s Beaulieu у Напа у 1938 році. Тшлістчев згодом став консультантом для багатьох топових каліфорнійських виноробень.

Коли Алекс почав робити вино у своєму гаражі, Тшлістчев став його консультантом. Пізніше він керував Павлом, а також і сином Тшлістчева, Дмитром. Павло засвоював їхні знання і навички, працюючи у виноробні після школи та у вихідні, коли був молодим. Поїздка до Франції з батьками у 15 років відкрила його розум і смак до французьких вин.

«Тоді я захворів на це», — каже Павло. «Я зробив кілька турів і слухав, що вони роблять, і намагався застосувати це, коли повернувся».

БІЛЬШЕ: E. Guigal додає четверту «Ла-Ла» до свого знаменитого асортименту Côte-Rôtie

Він вклав усе це у резервне вино, яке зробив у 1988 році у 18 років. Його метою з того часу було досягти ідеалу французьких великих бордоських вин. Павло згадує, як дегустував Château Haut-Brion 1989, знаменитий перший врожай бордоського вина, і думав: «Вау, це неймовірно». Тоді він порівнював його зі своїм резервом 1992 року, який «виглядав досить добре поруч із ним, але не настільки добре, тому я подумав: «Повертаюся до креслярської дошки — мені потрібно працювати далі!»».

Щоб покращити свої навички, Павло продовжував експериментувати, застосовуючи різні техніки. У виноробні він почав залишати ферментуючі ягоди у контакті з шкіркою довше і витримувати вино довше — до 36 місяців. Потім він зменшив цей час і зосередився на витримці у вині у 100% нових французьких дубових бочках, які зазвичай додають більше аромату, ніж старі бочки. Він навчився тому, що концентрований фрукт у виноградних ягодах Quilceda Creek може це витримати, створюючи «каркас» для «мистецтва» самого вина.

У винограднику Павло, який сьогодні є президентом і директором з виноробства, зосередився на зменшенні врожайності та підвищенні ефективності господарств. Нещодавно він керував переплануванням 21 акра з майже 134 акрів виноградників Quilceda Creek у районі Champoux у апеляції Horse Heaven Hills у південноцентральному Вашингтоні з високою щільністю — 43 500 лоз вручну.

У виноробні ягоди спочатку розміщують у один із 65 термічно регульованих нержавіючих резервуарів відповідно до виноградників, з яких вони походять, що дозволяє розвиватися окремим ароматам. Будь-яке вино, яке не є ідеальним, використовується для створення Columbia Valley Red, відомого як CVR — вина, яке більшість людей описали б як дуже хороше, але яке вважається «декласифікованим» з найвищої лінійки Quilceda Creek.

БІЛЬШЕ: Чи варто наймати шофера?

Павло також зосередився на окремих клонах Каберне Совіньйон, виявляючи їхні особливості. Цей перфекціонізм поширюється і на вина, оскільки ягоди з цих унікальних клонів витримують у бочках, обраних як «найбільш гармонійні з цим клоном і його профілем», каже Павло.

Клон 412 Тшлістчефф Каберне Совіньйон із виноградника Mach One — названий на честь великого дядька Павла — наразі виробляється лише з «клону 412», який вирощують над річкою Колумбія у районі Horse Heaven Hills. Щороку виробляється близько 250 ящиків цього вина. Врожай 2021 року — гарна данина пам’яті дядька Павла — з інтегрованими танінами, концентрованими чорними фруктами і нотками трав і спецій.

Усі ці елементи — ферментація по блоках, точний вибір клонів, висока щільність посадки та мінімальні втручання у виноробство — створюють високорейтингові, потужні й водночас елегантні вина, такі як Tchelistcheff. Вони наповнені складністю і багатошаровими ароматами.

Quilceda Creek виробляє лише Каберне Совіньйон. Сьогодні компанія випускає п’ять вин, що відрізняються за виноградниками та клоновими сортами.

БІЛЬШЕ: Sea Salt змінює високий клас ресторанної кухні

Крім флагманського Cabernet Sauvignon з долини Колумбія (з виноградників Champoux і Mach One) та Tchelistcheff, до топових вин належать Galitzine Vineyard, яке назване на честь російського написання прізвища родини. Вино з клонів 8 із виноградника Red Mountain, розташованого трохи на північ від Horse Heaven Hills. Четверте — Palengat, яке знаходиться у винограднику Mach One і виробляється лише з клонів 685. Це вино носить дівоче прізвище Жанетт.

Ці чотири пляшки коштують по 250 доларів США кожна. Декласифіковане CVR (з додаванням Мерло і Каберне Фран) — 80 доларів. Але погана новина — лише флагманське вино з долини Колумбія доступне національно, в Азії та Великій Британії. Інші розподіляються серед членів за нижчими цінами перед релізом (близько 160 доларів за преміальні пляшки). Зараз очікує двохрічна черга на вступ.

Сьогодні Павло керує командою, до якої входять винороб Марк Каїгас — колишній асоційований винороб Napa Valley у Colgin Cellars, виноградар Дан Ніколаус і генеральний директор Скотт Ллойд, а також інші.

Хоча ціни на їхні вина не є дешевими, вони зазвичай дешевші за ціни топових вин Napa Valley (які можуть сягати 1000 доларів за релізом, наприклад, Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Oakville) і призначені для споживання, а не для колекціонування.

Ідея полягає в тому, щоб «люди закохалися у них і стали адвокатами виноробні», — каже Павло. «Якщо у вас є справді чудова пляшка вина, і ви дійшли до дна і хочете ще … Значить, ви робите щось правильно».